Remparts de Saint-Malo

Classés monuments historiques depuis 1886 et élus deux fois représentants de la Bretagne dans l’émission « Le Monument préféré des Français » (2015 et 2021), les remparts de Saint-Malo sont bien plus qu’un décor : ce sont les fondations vivantes d’une ville qui a façonné son histoire face à la mer. Leur construction remonte au milieu du XIIe siècle, sous l’impulsion de l’évêque Jean de Châtillon, qui venait de transférer le siège épiscopal d’Alet à Saint-Malo. Plusieurs fois remaniée sous les rois de France à partir de Charles VI, l’enceinte connaît sa transformation majeure à partir de 1691, quand l’ingénieur militaire Siméon Garangeau, nommé directeur des fortifications sous l’autorité de Vauban, entreprend de remplacer les vieilles tours médiévales par des bastions modernes. Entre 1708 et 1742, il étend et consolide l’enceinte jusqu’à porter sa longueur totale à 1 754 mètres, agrandissant du même coup la surface de la ville intra-muros de 16 à 24 hectares. Le granit utilisé provient des îles Chausey, ce qui explique la couleur froide et solide de ces murailles qui atteignent par endroits 16 mètres de hauteur.

Miraculés des bombardements américains d’août 1944 qui ont rasé près de 80 % de la ville close, les remparts forment aujourd’hui le cadre d’une promenade que l’on entame généralement par la porte Saint-Thomas, derrière la place Chateaubriand. La boucle complète de deux kilomètres s’accomplit en une heure environ, mais rien n’oblige à la faire d’une traite : des escaliers et des rampes à chaque porte permettent de descendre dans la ville, d’y flâner, puis de remonter sur le chemin de ronde à volonté. Le tour est entièrement gratuit et accessible toute l’année, à toute heure.

À mesure qu’on avance, le paysage change et les perspectives s’ouvrent. Depuis la porte Saint-Thomas, la vue embrasse la grande plage du Sillon, le Fort National posé sur son rocher — construit lui aussi par Garangeau d’après les plans de Vauban — et l’îlot du Grand Bé où repose Chateaubriand. Plus loin, au bastion de la Hollande, la plage de Bon Secours et son plongeoir rouge apparaissent en contrebas. La Tour Bidouane, qui culmine à 23 mètres, offre une vue panoramique sur toute la baie. À hauteur du bastion Saint-Louis, les façades des maisons d’armateurs et de corsaires défilent côté ville, tandis que la mer ouverte s’étale côté large. La Grand’Porte du XVe siècle — l’une des rares structures antérieures à Garangeau encore en place — mérite qu’on s’y arrête pour regarder le Petit Bé et l’hôtel d’Asfeld, considéré comme la plus belle maison de corsaire de la cité.

L’enceinte est percée de huit portes principales et de trois poternes. La porte Saint-Vincent, construite en 1709, constitue l’entrée monumentale la plus connue et donne directement sur la rue commerçante qui mène au château. Les statues de bronze des grands noms malouins — le corsaire Robert Surcouf, l’amiral Duguay-Trouin et l’explorateur Jacques Cartier — jalonnent le parcours et rappellent que Saint-Malo a longtemps régné sur les mers. Ces figures ne sont pas là pour le décor : elles ancrent la promenade dans une histoire de navigation, de course en mer et d’explorations lointaines qui a enrichi et forgé l’identité de la ville.

Pour profiter pleinement des remparts, les habitants recommandent de venir tôt le matin ou en fin de journée : la lumière rasante de l’Atlantique baigne alors les toits d’ardoise et les fortifications de granit d’une teinte dorée difficile à oublier, et la fréquentation est bien moindre qu’aux heures de pointe estivales. En soirée, quand le soleil descend sur la Manche, la promenade prend une dimension particulière que familles, couples et promeneurs solitaires apprécient tout autant. Un billet de crêperie sur les remparts achève agréablement la boucle. La promenade s’adapte à tous les publics — poussettes et fauteuils roulants peuvent emprunter une partie du parcours grâce aux rampes d’accès — et constitue naturellement le premier point de départ pour explorer Intra-Muros et ses ruelles pavées.