Port de Dinan

Niché au fond de la vallée encaissée de la Rance, à soixante-dix mètres en contrebas de la cité fortifiée, le port de Dinan appartient à une autre époque. On y descend depuis la ville haute par la rue du Jerzual — une vingtaine de minutes sur des pavés médiévaux bordés d’ateliers d’artistes et de galeries — et l’effet est saisissant : en quelques centaines de mètres, la Bretagne granite et remparts cède la place à une rive paisible où les coques colorées se balancent dans l’écluse. Sur la rive opposée, côté Lanvallay, les maisons de bateliers des XVe et XVIe siècles forment un front bâti presque inchangé depuis cinq cents ans. La plus ancienne, datée par dendrochronologie de 1451-1470, sert aujourd’hui de capitainerie.

L’histoire du port est indissociable du commerce médiéval breton. Dès le XIIIe siècle, les marchands de Dinan expédiaient leurs draps jusqu’à Cadix ; plus tard, gabares et chalands chargés de sel, de cuir, de beurre et de cidre descendaient la Rance vers la mer, tandis que d’autres remontaient avec du bois et des ardoises. L’aménagement du canal d’Ille-et-Rance entre 1804 et 1836, puis les améliorations successives de l’écluse — qui porta la profondeur d’eau de moins de deux mètres à près de quatre mètres en 1843 — permirent d’accueillir des navires d’une quatre-vingt-dix tonnes. Au milieu du XIXe siècle, le port voyait passer plusieurs milliers de tonnes de marchandises par an. Le Vieux Pont à cinq arches, reconstruit en pierre au XVe siècle pour porter le poids des chariots de commerce, en garde la mémoire.

Aujourd’hui la vie ici est plus douce, mais l’animation reste réelle dès le printemps. La Compagnie Corsaire propose des croisières commentées de deux heures quarante-cinq reliant Dinan à Dinard et Saint-Malo, avec passage par l’écluse du barrage marémoteur EDF de la Rance — une traversée qui passe du fluvial au maritime le temps d’un quart d’heure. En sens inverse, on peut embarquer à Saint-Malo ou Dinard et arriver à Dinan par la rivière, ce qui constitue l’une des entrées en matière les plus spectaculaires qui soit pour découvrir la cité. La compagnie propose également une promenade courte d’une heure en direction de Léhon avec le Jaman V, un bateau qui glisse sans bruit devant l’abbaye bénédictine Saint-Magloire avant de revenir au quai.

Les amateurs de plein air auront quant à eux tout loisir de longer le chemin de halage, plat et accessible à tous, qui file vers le sud. En deux kilomètres et trente minutes de marche tranquille — ou à vélo — on atteint Léhon, petite cité de caractère construite en pierre blonde, avec son abbaye du IXe siècle, son château médiéval et ses rues fleuries. L’écluse de Léhon, l’avant-dernière avant la mer, marque une pause contemplative appréciée. Le chemin peut se prolonger bien au-delà : vingt-quatre kilomètres de halage longent le canal d’Ille-et-Rance vers Évran et plus loin encore, sans dénivelé notable.

Pour organiser sa visite, il faut savoir que l’accès au port se fait soit à pied par la descente du Jerzual, soit en voiture par une route en lacets depuis la ville haute avec un parking payant au bord de l’eau, soit — et c’est l’option la plus reposante — par la navette gratuite Dinamo qui fait la liaison depuis le centre-ville deux fois par heure. Restaurants et terrasses occupent le quai de la Rance de part et d’autre du pont, avec une ambiance particulièrement réussie le soir quand les lumières se reflètent dans l’eau calme de l’écluse. Le port est accessible en permanence ; les activités nautiques et la plupart des restaurants sont ouverts de la fin du printemps à début septembre.